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晴朗的假日上午，辽宁省朝阳市中心的北塔广场上，佛教信徒们在绕着古塔祈福，顺时针每走一圈都是一次功德。塔的南侧，摆有香炉和蒲团，有人在叩拜之后虔诚进香，香烟缭绕飘散起来。而在塔北的空地广场上，大妈们在领舞大姐的带领下，在震耳欲聋的舞曲伴奏中，正热情饱满的舞动着。 远方而来的我们，在热闹身上抬头仰望这座古塔，42.6米高的砖砌身躯秀丽挺拔。塔呈方形，最下层是宽大而朴实的基座，在其上部砌筑带有大量砖雕图案的须弥座，不仅有肃立的力士也有轻盈的飞天，须弥座的南面开设一道券门，另三面中央设假门。须弥座以上是塔身的部分，也可以看作是佛塔主体部分的第一层，这一层修的极为高大，四面满布大幅砖雕，每一面皆在中央部分塑出一尊坐佛，为密宗金刚界四方如来佛，也就是东方阿閦佛、南方宝生佛、西方阿弥陀佛、北方不空成就佛，他们均头戴五佛宝冠、身披袈裟且结跏趺坐于莲花座上，佛的两侧均有胁侍菩萨和八大灵塔中的一座，上方还有婀娜多姿的飞天。塔身以上，是密密的十三层塔檐，层层迭起，逐层内收，使得塔的外轮廓形成优雅的曲线，再往上就是塔刹了。 在四月的天空下，眼前的这座塔就像是一座巨型佛教砖雕艺术品。 朝阳北塔是一座世所罕见的“五世同堂”塔。这里最早是十六国时期三燕（前燕、后燕、北燕）都城的宫殿建筑，后来毁于战火，北魏冯太后在建筑基址之上建成佛塔，名“思燕佛图”，北朝末年又被大火烧毁，后隋文帝在旧塔基础上敕建一座新塔，用以安放释迦牟尼真身舍利，唐玄宗开元、天宝年间曾对隋塔进行修缮，到了辽兴宗重熙年间对这座佛塔做了最后一次改建，使其外观呈现出典型的辽代风格，也就是今天可以见到的样子。 在漫长的中国古代建筑史上，辽塔是一出华彩乐章，堪称辽代建筑的典范之作。公元十世纪，当从马背英雄逐渐走向帝国君王后，契丹统治者开始接纳和弘扬佛教，并最终将其立为国教，从今天东北的吉林大部和内蒙东部，直至华北的河北和山西北部，都曾是大辽帝国的版图，在如此广阔的疆域内陆续建造了大量佛寺和佛塔。千年风雨，江山代谢，那些宏丽的寺院殿堂多已湮灭，而高耸的佛塔幸而还有较多留存，据统计，较完整的辽塔目前不下上百座，以东北辽宁境内数量最多，其中辽宁西部地区北临辽国五座京城中的上京和中京，曾是辽之疆域腹地，这个区域内的佛塔密度尤为可观。寻塔，便成为我们在清明假期，从北京出发，过承德，至凌源，顺大凌河而下，奔驰在辽西大地上的旅行故事。 朝阳北塔呈现出的密檐式外观，是辽塔最为典型的式样，顾名思义是将塔身各层的高度缩小，层高不足以设置门窗，从而使得各层屋檐呈现密叠状效果，与之相反的是，底层被塑造的特别高并设有门窗，现存绝大多数辽塔都属于密檐式塔系统。就像北塔一样，这些密檐式塔由下至上，普遍由基座、须弥座、塔身、塔檐和塔刹几大部分组成。佛教自汉代传入中国以后，首先出现的是楼阁式塔，那是完全按照中国传统木质楼阁的形式，墙体、门窗、屋檐、梁柱这些楼阁元素一应俱全呈现在每层塔身的外部，而在塔内也有砖砌或者木制的楼梯可供登临。密檐式塔脱胎于楼阁式塔，它兴盛于隋唐，成熟于辽金，现存的密檐式塔多分布在华北和东北，西安城内现存著名的唐代小雁塔就是典型的密檐式塔，逐渐发展成了中国佛塔的一大类型。凭借塔内楼梯可以一口气爬上去，但许多辽金及以后的密檐式塔或为实心，或内部虽为空筒却不设楼梯，因而为便于信徒观瞻，佛像或佛经故事多雕刻在塔身底层的门窗两侧和上方，似乎又结合了经幢的形式。 朝阳北塔被世人瞩目，不仅以其俊秀的外表和悠久的历史，更因为年对塔进行维修时的重大考古发现。当时，在接近塔顶的第十二层的中心位置发现了一块青石板，在石板下方清理出一个几乎被尘土填满的石匣子，考古学家确认这是北塔天宫。在艰苦的条件下，考古队员们趴在临时搭的木板上，用毛刷一点点清掉灰尘，终于让天宫露出了本来面貌。这座天宫由门道、甬道和宫室三部分组成，南北长4.2米，东西宽1.39至1.80米，深达1.72米。在一种近乎神圣的气氛中，从隋文帝直至辽兴宗时的上千件佛教宝物重见天日，不仅有眩人眼目的银棺、金塔，还有两粒释迦牟尼真身舍利。这个消息很快传开，轰动一时，从此前来北塔瞻礼的善男信女络绎不绝。 一个朝阳当地朋友曾自谦地说：我们这儿什么都没有，就是有塔。 是啊，在朝阳，无人不知北塔。如今的北塔，既是圣洁吉祥的象征，又是健身娱乐的场所，和它遥遥相望的，还有一座风格相同的南塔，塔下也是一个热闹的广场。当我晚上站在宾馆房间的落地窗前时，看见被灯光打亮的北塔，在黑夜里熠熠生辉，是朝阳古城的精神象征。 与北塔受到举世瞩目相比，另外一些古塔虽也身处城邑，却少有人问津。离开朝阳市区后，我们驱车赶往锦州市下辖的义县，主要目的是去参观瞩目的辽代建筑奉国寺大殿。快到县城时，远远看见一座古塔在一片无甚特色的民居之上摇曳出尘，让我大为兴奋。而翻了手头所做的攻略，竟被疏忽大意的我遗漏了。 决定临时改动一下行程，先去寻塔。车进义县城区，反而一时看不见它的身影了。七拐八转，最终将车停在县城西南角的一条马路边，这块是旧城区，略显破败。塔还在巷子里，我们穿行其间，隔着院墙和横七竖八的电线去瞻望，它也是一座十三层密檐式塔，不过与朝阳北塔不同的是，此塔周身呈八角形，而这是辽代密檐式塔中更为常见的式样。 这时，风吹过，塔檐下悬挂的那些铃铛齐齐作响，送来一阵悠扬轻音。 查了资料，果然也是一座辽塔，因寺得名，称为“广胜寺塔”，高度几乎与朝阳北塔相当，须弥座和塔身底层特别的高大，塔身底层八面皆有佛教题材浮雕，都是一佛二菩萨的组合。这座塔刚刚进行过维修，从网上翻出它的昔日影像，那时塔顶部分早已倾圯，长满荒草，如今塔刹已经安上，塔身外观上也能看出一些新修的痕迹，少了几分历史赋予颓唐与优雅，却坚固了许多，也更为挺拔。 然而即便得到了维修，广胜寺塔也门庭冷落，在巷陌深处仅存立锥之地，很少有人走得到这里来。塔下有一圈围墙，可惜大门紧锁不得入门细看，墙外有块水泥地，几个孩子在打羽毛球。佛塔遮住了太阳，投射下一大片阴影，静默不语。 在寻访城市浮图之外，当我们沿着大凌河上游旅行时，还邂逅了好几座散落乡间的辽塔。这些在手机地图上找不到准确位置的古老佛塔，或居山巅，或倚峭壁，遗世而独立，回首已千年。而如此寻塔的过程，忽而上下求索，忽而不期而遇，充满野趣。 第一处惊喜在大凌河南岸的朝阳县境内，我们车行不久便进入山区，春风似乎尚未渡进这重重山坳，路边和山上的树木还是一片枯色。我一直注视到车窗外，过不多久，左手边山崖上的一对塔影便跃入视线。 双塔寺双塔虽是建在山崖中部的平台上，但我们从山脚仰望，感觉它们几乎是挂在绝壁之上，胆大心细，惊心动魄。两座砖塔都颇为灵巧，高度都只在十多米，尤其是靠右侧较小的一座，造型非常奇特，只有一层塔檐，檐上即是覆钵和十三层相轮，这种塔型实为他处罕见。与其相距20多米的所谓大塔，其实也大不到哪儿去，造型却完全不同，是一座有三层塔檐的空心八角形塔。民国时代的《朝阳县志》记载双塔寺是本地人捐资修建，“寺基地势极险峻，寺前建塔两座，高约数丈，故寺得此名。”时过境迁，昔日的佛寺早已无存，唯有寺前双塔犹立，在这山崖之上展览千年。 看罢双塔，我们的目标是寻访大凌河北岸的多座古塔。根据网友游记的线索，一边开着车一边用目光四下搜索，当走到朝阳市朝阳县与龙城区交界处时，我突然看见左前方的小山顶上，一座浑身雪白的八角密檐式塔庄严矗立，在瓦蓝的辽西天空下，白得几乎晃眼。 车开到山下，循着低矮灌木间的小路往上爬，走了好大一段路才到跟前。塔下有一些残砖，不知是不是维修时候留下的。八棱观塔也是十三层塔檐，高近35米，但塔身比例较为修长，其中塔身第一层明显要比朝阳北塔和广胜寺塔要矮，加之周身华丽的雕刻和近年的粉刷一新，颇有些玲珑宝塔的感觉。只是塔上浮雕佛像有部分损坏，有几尊佛头已不知去向。站在塔下，俯瞰顺着山脚向西流去的大凌河，再远处是一些松林和起伏的山岭。 关于这座塔的历史，一般认为它和不太远的黄花滩塔都与辽代建州城存在一定联系，但并没可靠的文献予以佐证，塔名也是现代人根据附近一个叫八棱观的村子命名的。古塔傲立千年，最后却把自己的本名弄丢了。 离开八棱观塔，我们一路往东寻找黄花滩塔，路况变得很差，虽是柏油公路却已是坑坑洼洼。走出一段路程，便远远又望见一座山上白塔，我们顺着方向开过去，可一不小心就跑过了，只好调转车头，一边问路一边走，从公路进入通向村庄的小路。几经辗转，眼前就到了塔前，却又一头扎进人家的果园里，在主人家的指点下，我们经由果园外的土路终于接近古塔，眼前的景色愈加乡野，一只野鸡从草丛中飞起，接着一只野兔子从车前窜过。 经过最近修缮的黄花滩塔就静静立在那里，我敢说一整天里也不会有几个人专门来看它。 这也是一座标准的八角十三层密檐式塔，高度超过30米。塔身底层正南面开设券门，其余七面浮雕站立于莲台之上的佛像，没有胁侍菩萨，没有飞天，显得极为简洁，佛像边都有榜题，看起来是由一些民间佛教徒们捐资修建的。 与八棱观塔一样，在历史的淘洗之下，人们再也记不起这座塔的名字，只好以的黄花滩村为之命名。 日头偏西，我们决定离开，又是一番颇不容易的探路，才从另外一条土路开上了公路。回首望去，黄花滩塔的白色外观，此时已经落入暮色之中不再刺眼，它原本不甚柔和的轮廓线，也已化作一道优美的剪影。 雄踞闹市，隐于巷陌，偏居荒野，种种原因赋予这些佛塔看似不同的境遇，但它们共同建构起了解读千年前那个强大帝国的一段线索。于塔下听佛音，似乎就能进到历史的深处，看到古人的喜乐与哀愁。 耿朔/文了了/图 —— |
